Duftflaschen: ein Jahrzehnt voller Designinnovationen

Zeitgenössische Düfte haben einen ernsten Flakon. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich olfaktorische Genies zu Marken-Gurus entwickelt, wobei Dufthäuser ein Design-Auge einsetzen, um ihre bereits erfahrenen Nasen zu ergänzen. Von Comme des Garçons bis Cire Trudon: Im Folgenden finden Sie Ihr definitives Glossar der am schönsten gestalteten und bahnbrechendsten Parfümflakons der jüngsten Vergangenheit …

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Maßgeschneiderte Flasche von Sybarite für Consuelo Castiglioni, undatiert Sybarite – das Studio hinter Marnis globaler Einzelhandelsidentität zwischen 2002 und 2015 – entwarf weltweit 250 Geschäfte, von Tokio bis Los Angeles. Zu dieser Zeit haben die Gründer von Sybarite, Torquil McIntosh und Simon Mitchell, ihr Design-Auge auch einem Duftflakon gewidmet – dieser kam jedoch nie in die Regale, da Marni-Gründerin Consuelo Castiglioni sich entschied, ihn für ihre eigene Privatkollektion aufzubewahren. „Bis zu Consuelo kam es fast auf den Markt „Sie kam zu dem Schluss, dass es ihr so ​​gut gefiel, dass sie nicht wollte, dass die Öffentlichkeit es sieht“, erklärt Mitchell. „Wir haben 18 Monate damit verbracht, diese wunderschöne Flasche in verschiedenen Glasfarben zu entwickeln, die nachfüllbar war, und wir haben mit Consuela sowohl für den Duft als auch für die Verpackung, das Glas und alles zusammengearbeitet.“ Bis jetzt wurde noch nie enthüllt, dass die Duftflasche das Nonplusultra ist maßgeschneiderte olfaktorische Suche. „Es ist wahrscheinlich das Kleinste, was wir je entworfen haben – und das Anspruchsvollste“, erklärt Macintosh. „Anstatt die Flasche mit dem Zeigefinger zu bespritzen, haben wir beschlossen, dass sie eher die Form eines Kieselsteins haben sollte.“ Es ist taktiler und man hat stattdessen eine Daumenbetätigung, aber das zu entwickeln war eine absolute Mission.“

Pauline Deltour, für Cire Trudon, 2017 Für seinen ersten Ausflug in die Welt des Parfüms wollte der Kreativdirektor des Kerzenherstellers Cire Trudon, Julien Pruvost, einen Duftflakon, der „auch 400 Jahre alt sein könnte, aber tatsächlich erst gestern hergestellt wurde“. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, erstellte die französische Industriedesignerin Pauline Deltour ein „riesiges Moodboard mit historischen und zeitgenössischen Farbglas-Referenzen“ und präsentierte den Studiengruppen Prototypen. „Wir haben viel über winzige Details gesprochen – etwas, das in der Glasflaschenindustrie nicht wirklich vorkommt“, erklärt sie. „Wir haben an alles gedacht, bis hin zur Art der Reflexion, die der Aufkleber auf der Rückseite der Flasche hervorrufen würde, und der Textur des Schraubverschlusses.“ Die Kappe ist im charakteristischen Kieferngrünton der Maison gehalten und mit strukturiertem, geriffeltem Glas versehen. Die Flasche darunter ist gewagt schlicht und ähnelt der Silhouette der klassischen Duftkerzen von Cire Trudon. „Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, war dies ein komplexerer Designprozess als meine beiden vorherigen Cire Trudon-Projekte“, sagt Deltour. „Für mich ist die Herstellung einer Flasche wie das Entwerfen einer Uhr.“ Jedes bewegliche Teil ist für das Gesamtgefühl von wesentlicher Bedeutung. Alles, vom Gewicht [und] Volumen bis hin zur Transparenz einer Glasflasche, sollte beeinflussen, wie Sie den Duft im Inneren erleben.“

Xinu, von Esrawe Studio und Cadena & Asociados, 2017 Xinú (Nase in Otomi) ist die mexikanische botanische Nischenlinie, die 2017 mit drei Düften auf den Markt kam: Aguamadera, Copála und OroNardo. Die Flaschen sind jeweils so konzipiert, dass sie leicht wiederverwendet werden können. Zwei kontrastierende Hälften – eine aus Glas, die andere aus Holz – können einzeln oder zusammen als Vasen und Räucherstäbchenhalter verwendet werden. Das vom in Mexiko-Stadt ansässigen Esrawe Studio und Cadena & Asociados entwickelte Gefäß bildet zwei Dufthalbkugeln. Eine wesentliche Absicht des Designs bestand darin, die Behälter wiederzuverwenden, wenn das Parfüm aufgebraucht ist. Jede Hälfte kann in ihren schmalen Öffnungen dünne Gegenstände wie Pflanzenstängel oder Räucherstäbchen halten.

„Beton“, von Comme des Garçons, 2016 Reichhaltig, holzig und ein wenig beunruhigend – dieses verlockende Parfüm ist in einer Betonversion des charakteristischen Flakons von Comme des Garçons Parfums abgefüllt. Jede Glasflasche wird von Hand in Beton getaucht und strahlt eine poröse, natürliche Qualität aus – ganz im Gegenteil zu dem, wofür das Material normalerweise bekannt ist. Die Kollision aller Gegenüberstellungen; zwischen der Flasche und ihrem Material, dem Konzept und dem eigentlichen Duft, repräsentiert den Geist von Comme des Garçons auf den Punkt.

„Grace by Grace Coddington“, für Comme des Garçons, 2016 Wie seine Kleidung trägt auch ein Parfüm von Comme des Garçons eine unverwechselbare Handschrift – skurril, respektlos und überraschend. Seit der Einführung seines ersten Dufts im Jahr 1993 hat das Avantgarde-Label 75 verschiedene Düfte kreiert. Im April 2016 kreierte Comme des Garçons Parfums diese olfaktorische Verkörperung der legendären Modestylistin Grace Coddington. „Graceby Grace Coddington“ ist ein berauschendes Bouquet aus marokkanischer Rose, Freesie und Pfirsichblüten mit einem Hauch von Minze, Basilikum und Bergamotte und endet mit Noten von Kaschmirholz, weißem Moschus und Amber. Eingeschlossen in einem verspielten Katzenflakon (Coddingtons bevorzugtes Haustier). ) wurde es von Coddington, CEO Adrian Joffe und Fabien Baron entworfen. Während der Saft von Coddingtons Liebe zu englischen Rosen inspiriert wurde, spiegelt die Flasche ihre Liebe zu Katzen wider. Die Stylistin lebt mit zwei Kindern in New York – einem Zehnjährigen namens Pumpkin und einem Einjährigen namens Blanket.

„Dot“, von Comme des Garçons, 2016 „Dot“ ist von einem der Lieblingsdüfte von Rei Kawakubo inspiriert: dem japanischen Osmanthus, einem kleinen immergrünen Baum, dessen kleine weiße Blüten ein wunderbares pfirsichartiges Aroma haben. Es wurde von Lucas Sieuzac – ehemaliger leitender Parfümeur beim deutschen Geschmacks- und Duftstoffunternehmen Symrise – kreiert, der Osmanthus Absolue verwendete, um den Duft der Blumen nachzubilden, mit grünen Noten und Amberhölzern, die an die Blätter und die Rinde des Baumes erinnern, sowie Anklänge von Bitterorange, Pfeffer und Weihrauch-ähnliches Olibanum. Die absichtlich regalfreundliche schwarze Glasflasche steht und sitzt weder, noch steht sie, verziert mit Kawakubos charakteristischen Tupfen.

Galop d'Hermès Parfum, 2016 „Galop d'Hermès“ war der zweite Duft, den die Parfümeurin Christine Nagel kreierte, seit sie die hauseigene „Nase“ von Hermès vom vielgelobten Jean-Claude Ellena übernommen hatte (ihr erster war „Eau de Rhubarbe Ecarlate“, das im Februar auf den Markt kam). 2016) und es ist ein attraktiver Duft, der auf der ungewöhnlichen Kombination von Leder, Damaszener Rose und einer Zutat basiert, die in der Parfümerie nicht oft verwendet wird – Quitte. Hermès hat bei der Flasche wirklich alles gegeben: Er basiert auf der Form eines Reitersteigbügels und ist inspiriert von Archivflaschen, die bei der Eröffnung des ersten Hermès-Geschäfts in New York im Jahr 1930 verteilt wurden. Eine schwere Metallarmatur umrahmt einen Glasbehälter mit einem klobigen Clipverschluss, durch den man eine geflochtene orangefarbene Hermès-Lederschnur fädeln kann ( Das Schöne daran ist, dass das Kabel in einem separaten Umschlag geliefert wird. Die Flasche, das außermittige Etikett (wiederum basierend auf dem Design von 1930) und die fröhlich farbige Schachtel sind alle sorgfältig durchdacht und bilden einen angenehmen Kontrast zu der oft billigen Verpackung, der sich allzu viele große Marken schuldig machen. Ein galoppierender Erfolg.

Black Orchid, von Tom Ford, Lalique Edition, 2016 Tom Fords ikonisches Black Orchid-Parfüm wird in der Lalique Edition einen Farbton dunkler und dramatischer. Die höchste Konzentration des Duftes, eingefangen in einem fein geriffelten Sammlerflakon vom weltberühmten Kristallhändler Lalique, ist diese atemberaubende Interpretation des sinnlichen Duftes ein seltener Genuss.

„Soft Tension“ und „Dual“, von Andrea Maack, 2016 Diese beiden ausdrucksstarken Düfte der isländischen Künstlerin und gleichnamigen Duftmarke Andrea Maack sind das Produkt ihrer Zusammenarbeit mit dem IFF-Parfümeur Alienor Massenet. Das Duo ließ sich von Maacks Erziehung und der kargen nordischen Landschaft inspirieren. Die von Maddalena Casadei für Studio Irvine entworfenen Gefäße liegen angenehm in der Hand, haben eine dunkelviolette Farbe und ein schlichtes Design. Die Düfte sind in Boxen untergebracht, die vom Grafikdesigner und Art Director Tommaso Garne entworfen wurden, der Maacks Originalgemälde nahm und sie in das schwarz-weiße Außendesign übersetzte. Die Düfte sind für Unisex gedacht. „Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass Frauen und Männer auf eine bestimmte Weise riechen sollten“, sagt Maack. „Man weiß einfach nie, worauf die Leute reagieren, wenn es um Düfte geht.“

Thomas Heatherwick, für Louboutin, 2016 Als es darum ging, die Verpackung für seinen Debütduft zu entwerfen, gab Christian Louboutin zu, dass Thomas Heatherwick nicht ganz oben auf seiner Liste stand. „Ich muss ganz ehrlich sein, die erste Person, an die ich gedacht habe, war Oscar Niemeyer“, gestand Louboutin damals. „Ich hatte seine Arbeit immer bewundert, aber zu diesem Zeitpunkt war er 102 Jahre alt. Die zweite Person war also Thomas. Seine Arbeit fasziniert mich. „Der Auftrag war einfach: ein markantes und einzigartiges Set architektonischer Gefäße für die drei Düfte zu schaffen, die sie umhüllen.“ „Ich konnte nie verstehen, warum Kosmetikverpackungen so hässlich waren“, beklagte Louboutin. „Für mich muss jede Ecke des Objekts berücksichtigt werden.“ Christian beschrieb die architektonische Art und Weise, wie er über Nagellack und die Lippenstiftverpackung nachgedacht hatte und wie er sich all diese Flaschen wie eine Stadt vorstellte. “, erinnerte sich Heatherwick an das erste Treffen der beiden. „Bei unseren ersten Gesprächen waren wir wie Kinder; Es war wie eine Partie Tischtennis in der Art und Weise, wie wir Ideen herumwarfen. „Christian war mir gegenüber sehr offen und großzügig und erlaubte mir, mit der Idee eines Duftes zu spielen und wie er in ein Objekt übersetzt werden könnte.“

„Totem“, von Nendo, für Kenzo, 2015 Man sagt, man sollte ein Buch niemals nach seinem Einband beurteilen – und schon gar nicht einen Duft nach seinem Flakon –, aber manchmal ist die Versuchung einfach zu groß. Eine ebenso betörende Flasche und ein ebenso betörender Duft helfen dabei, jegliche Voreingenommenheit zu vermeiden. Zu diesem Zweck hat sich das von Oki Sato geführte japanische Studio Nendo mit dem Pariser Modehaus Kenzo zusammengetan, um den Look – und das Logo – des neuen Unisex-Dufts der angesehenen Marke zu kreieren. Ein dunkelvioletter Glasflakon in Form eines winzigen Totems enthält die drei neuen Düfte von Kenzo, die für eine Generation der Globalisierung kreiert und von ihr inspiriert wurden. „Während frühere Generationen Unterschiede in der Nationalität, Sprache und Religion deutlicher gespürt haben“, erklärt Nendo, „muss die jüngere Generation von heute vergleichsweise weniger kulturelle Gräben überwinden und genießt ein größeres gemeinsames Identitätsgefühl.“ Beschrieben als „ein neuer Stamm“. ', die drei einzigartigen Eau de Cologne sind den alten Totempfählen der amerikanischen Ureinwohner nachempfunden; eine einfache Struktur, die für eine Identität steht und die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen. Wie die Holzdenkmäler, von denen sie inspiriert waren, besteht die Flasche aus verschiedenen Segmenten unterschiedlicher Form und Größe, die so gestapelt sind, dass ein solides und monolithisches Design entsteht.

Miu Miu Eau de Parfum, 2015 Daniela Roche Andrier – die Nase hinter dem Blumenduft – und Miuccia Prada kreierten 2015 dessen ersten Duft (dem anschließend zwei Iterationen folgten, L'Eau Bleue und L'Eau Rosee). Das erste beschwor Miu Mius jugendlichen, weiblichen Geist herauf. Andrier kombinierte blumige Noten von Maiglöckchen, Jasmin, Rose und grünen Noten mit aus Patschuliöl fraktioniertem Akigalaholz, um einen komplexen, verführerischen Duft zu schaffen, der mit frischen, pfeffrigen Noten beginnt, bevor er sich mit der Wärme von Adlerholz langsam zu etwas Raffinierterem entwickelt .Die wellenförmige Textur des Parfümflakons – auffallend in einem hellen Azurblau und Rubinrot wiedergegeben – orientiert sich subtil, aber solide an den Matelassé-Lederhandtaschen von Miu Miu. Mit einem durchsichtigen, leuchtend roten Scheibenverschluss akzentuiert, fängt der Flakon das überschwängliche Image der Maison perfekt ein.

Brioni 70th Anniversary Extrait Intense, von Frederikson Stallard, 2015 Im Jahr 2015 feierte das italienische Herrenmode-Couture-Haus Brioni sein 70-jähriges Jubiläum mit der Einführung des Extrait Intense Cologne, einer Variation seines 2014 charakteristischen Herrendufts. Erscheint in einer limitierten Auflage von 70 Exemplaren, jede Flasche ist einzeln nummeriert. Die Flasche wird in einer hölzernen Vitrine präsentiert und hat eine raffinierte, geometrische Form, handgefertigt aus Milchglas und massivem Silber von Fredrikson Stallard. Der Duft weist eine Vielzahl von Akzenten auf, die von französischem Lavendel und goldenem Safran bis hin zu Sandelholz und Tonkabohne reichen, und wird in einem Gehäuse aus Walnussholz aufbewahrt.

Essence, von Ross Lovegrove für Rodriguez, 2009 „Essence“, das im Sommer 2009 startete, ist eine Performance mit drei Künstlern – mit Rodriguez als Hauptdarsteller. BPI, der Dufthersteller, steuerte das Geschäft, der angesehene Meisterparfümeur Alberto Morillas wurde mit der Nase beauftragt und Ross Lovegrove wurde mit der Gestaltung des Flakons beauftragt. „Es kommt selten vor, dass zwei Designer auf diese Weise zusammenkommen“, sagte Lovegrove bei der Einführung von Essenz in New York. „Normalerweise ist die Flasche anonym.“ Er hatte noch nie zuvor einen Parfümflakon entworfen und wäre, da er damit beschäftigt war, Flugzeuginterieurs, Bürosysteme, Straßenbeleuchtung, Uhren, Wasserhähne und Koffer zu entwerfen, vielleicht nicht auf die Idee gekommen, wenn Rodriguez nicht persönlich in seinem Studio in London aufgetaucht wäre . Er erklärt: „Als Designer gehe ich auf niemanden zu, ich mache das, was ich tue, und hoffe, dass es die Leute anzieht.“ Ich kannte Narciso Rodriguez und seine Arbeit und finde ihn kreativ konsequent und sehr interessant.“ Lovegrove spiegelte die Oberfläche des flüssigen Dufts von innen und schuf so ein Finish, das er als das neutralste von allen bezeichnet – es spiegelt seinen Kontext wider. „Diese Flasche hat mehr als den Wert an sich – sie hat einen intellektuellen Wert.“ Das abnehmende Niveau des Parfüms ist nicht zu erkennen. Es ist am Anfang dasselbe wie am Ende. Und am Ende kann es immer noch als Kunstwerk betrachtet werden.“

Ron Arad für Kenzo, 2009 Ron Arads Mini-Kunstwerk wurde im Museum of Modern Art im Rahmen der Retrospektivausstellung für Ron Arad vorgestellt. Arad wurde von Kenzo beauftragt, einen Duftträger zu entwickeln, der mit den traditionellen Industriecodes bricht und bei Hautkontakt Sinnlichkeit hervorruft. Das Ergebnis – eine handpolierte Flasche aus Zamak (Metalllegierung) mit vollständig integriertem Sprühmechanismus, herausgegeben in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren.

Shiro Kuramata und Issey Miyake, 2008 Abgesehen davon, dass es sich um eine Zusammenarbeit zwischen zwei der größten kreativen Köpfe Japans handelte, war diese posthume Parfümflaschenkreation in limitierter Auflage bis 2008 technisch zu schwierig, um sie tatsächlich herzustellen. Miyake erinnert sich: „Kuramata schlug einen übergroßen Wassertropfen und eine komprimierte Version der Erde mit Visionen von Blumen und Träumen, Licht und Wind sowie Männern und Frauen vor, die darin ein Rondo tanzen.“ Damals im Jahr 1990 ließen industrielle Techniken dies nicht zu Sauberer Kreis, der in einen Würfel geschnitten werden kann, geschweige denn, dass darin eine Party stattfinden kann. Fast 20 Jahre später, leider jedoch nach Kuramatas Tod im Jahr 1991, wurden 2.500 Flaschen hergestellt. Dank der Entwicklung der Lasertechnologie wurde eine perfekte Kugel in einen Glaswürfel geschnitten und poliert, wodurch die „absolute Reinheit“ erreicht wurde, die Kuramata mit seinen Originalzeichnungen beabsichtigte. Eine Anspielung auf das Engagement des Designers in Memphis findet sich in der türkisblauen Kappe und der Schachtel , das das Markenzeichen des Designers „Star Piece Terrazzo“ aufweist. Die limitierte Veröffentlichung eines Entwurfs, der in die Geschichtsbücher hätte eingehen können, ohne jemals hergestellt worden zu sein, ist Grund genug, seinen Wert zu steigern. Aber angesichts der technischen Präzision des Designs, Kuramatas „seiner Zeit voraus“-Denken und der zeitlosen Anziehungskraft des Objekts selbst würden wir Ihnen empfehlen, den Flakon noch lange nach dem Ende des Parfüms aufzubewahren.

Nasomatto, 2007 - 2014 Nasomatto, italienisch für „verrückte Nase“, war ein relativ kurzlebiges, aber wirkungsvolles Experiment. Gegründet von Alessandro Gualtieri – ehemaliger Parfümeur für Versace, Valentino, Helmut Lang und Fendi (und einer Kosmetikabteilung anderer) – müssen sich gelegentliche Eau de Cologne-Träger nicht bewerben. Dies ist ein pikanter Herrenduft, der weiß, was er ist und für wen er bestimmt ist. Die Verpackung und der Flakon spiegeln diese geradlinige Nase wider. Nasomatto behielt während seiner Herrschaft als rebellischer Riechmeister seine charakteristische Form bei, kategorisiert durch seine klare, kantige Flasche und den schweren Deckel – ein Stück Holz, unterschiedlich glänzend, verkohlt und geformt (je nach Version).

Byredo, 2006–2018Der klassische Byredo-Flakon mit seinem charakteristischen gewölbten Deckel und dem gedrungenen Glasflakon wurde erstmals 2006 entwickelt. Die Verpackung ist die beliebteste schwedische Duftmarke aller Zeiten, die Verpackung ist cool, klar und minimalistisch – während die Düfte im Inneren immer diskret und sehr tragbar sind und dabei täuschend einfach wirken Düfte, für deren Perfektion der regelmäßige Byredo-Parfümeur Jérôme Epinette Zeit braucht.

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Mary Cleary ist Beauty & Grooming-Redakteurin von Wallpaper*. Sie ist seit 2017 bei der Marke und wurde im Februar 2020 mit dem Start des neuen Beauty- und Pflegekanals der Marke Redakteurin. Ihre Arbeit möchte eine neue Perspektive auf Schönheit bieten und konzentriert sich dabei auf bahnbrechende Persönlichkeiten, Produktdesigns und transformative Trends in der Branche.

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